Corlea Trackway يحمل أصداء خطى عمرها 2000 عام

We are searching data for your request:

Forums and discussions:

Manuals and reference books:

Data from registers:

Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Go to search results >>>

مسار Corlea Trackway (المعروف أيضًا باللغة الأيرلندية باسم بوثر خور ليات ) عبارة عن ممر خشبي يعود تاريخه إلى العصر الحديدي. تم اكتشاف مسار Corlea Trackway خلال الثمانينيات ، عندما تم الكشف عنه أثناء حصاد الخث من المستنقع. بدأ حفر المسار في العام التالي. نظرًا لأهمية هذا الاكتشاف ، يتم عرض Corlea Trackway اليوم بشكل دائم في مركز معارض مبني خصيصًا ومكيف للحفاظ عليه في الحالة التي تم العثور عليها فيه.

2166-Year-Old Track

في عام 1984 ، كان عمال من Bord na Móna (والذي يترجم بالمناسبة إلى الإنجليزية باسم "Peat Board") يجمعون الخث من مستنقع في Corlea عندما قاموا باكتشاف أثري غير متوقع ، وهو Corlea Trackway. يتكون هذا المسار من ألواح من خشب البلوط ترتكز على أساس قضبان من خشب البتولا ، واستنادًا إلى تحديد تاريخ حلقات الأشجار (المعروف أيضًا باسم dendrochronology) الذي تم إجراؤه في جامعة كوينز بلفاست ، تم تحديد أن الأشجار المستخدمة في بناء المسار قد تم قطعها إما في وقت متأخر. 148 قبل الميلاد أو أوائل 147 قبل الميلاد ، وهي فترة زمنية تتوافق مع العصر الحديدي البريطاني.

• نجم العشاق؟ مجرمون؟ أم غرباء؟ سر أجساد مستنقع Windeby
• قد يكون جسم المستنقع القديم الموجود في أيرلندا بمثابة تضحية بالعصر الحديدي
• لا يزال Osterby Man يتمتع بشعر رائع منذ ما يقرب من 2000 عام!

تفاصيل Corlea Trackway - مقاطعة لونجفورد ، أيرلندا. ( CC BY-SA 3.0.0 تحديث )

الحفاظ على الخث

حتى الآن ، يعد Corlea Trackway المثال الوحيد المعروف لمسار العصر الحديدي في أيرلندا ، مما يجعله اكتشافًا أثريًا فريدًا. ومع ذلك ، يمكن القول أنه تم اكتشاف مسارات خشبية مماثلة في أجزاء أخرى من الجزر البريطانية ، وكذلك في أوروبا القارية. ومن الأمثلة على ذلك طريق Lindholme Trackway في إنجلترا وطريق Wittmoor Bog Trackway. من المثير للاهتمام ملاحظة أن هذه المسارات تم اكتشافها جميعًا في مستنقعات الخث ، وهي بيئة مواتية للغاية للحفاظ على البقايا العضوية ، بما في ذلك المصنوعات الخشبية. في المستنقعات ، تخلق الظروف الحمضية بيئة منخفضة في محتوى الأكسجين. وهذا يمنع نمو الكائنات الدقيقة مما يساعد على الحفاظ على البقايا العضوية مثل الخشب والجلد وحتى الأنسجة الرخوة للإنسان أو الحيوان.

• مومياوات مستنقع قديمة تكشف أسرار هويتهم
• عواء ضد القمر: آخر ذئاب أيرلندا
• Baltinglass Hill: هل نسيت Gobekli Tepi الأيرلندي؟

مسار Corlea Trackway (ممر أعيد بناؤه) في مقاطعة Longford ، أيرلندا. ( CC BY 2.0 )

تتبع المزيد من المسار

بعد مرور عام على اكتشاف Corlea Trackway من قبل Bord na Móna ، تم إجراء تنقيب أثري للمسار ، وكذلك المنطقة المحيطة ، تحت رعاية فرع الآثار الوطنية التابع لمكتب الأشغال العامة. تم توجيه هذه الحفريات إلى البروفيسور باري رافتري من جامعة كلية دبلن ، واستمرت حتى عام 1991. من هذه الحفريات ، تم اكتشاف أن مسار Corlea Trackway لم يكن المسار القديم الوحيد الذي تم الحفاظ عليه في المستنقع. خلال السنة الأولى من التنقيب ، على سبيل المثال ، تم الكشف عن أربعة مسارات أخرى. كمثال آخر ، تم العثور على 16 مسارًا آخر في وقت لاحق على طول الحافة الغربية للمستنقع.

نظريات الاستخدام

لقد تم اقتراح أن Corlea Trackway تم تصميمه لاستيعاب المركبات ذات العجلات ، مثل العربات أو حتى العربات. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن سطح المسار أملس ومسطح ، مما يسهل حركة هذه المركبات. ومع ذلك ، فمن غير الواضح كيف كان قد تم استخدام Corlea Trackway من قبل القدماء. جادل البعض ، على سبيل المثال ، بأن الناس استخدموا المسار لعبور المستنقع. ومع ذلك ، يرى آخرون أن المسار سمح للناس بالسفر إلى المستنقع ، حيث يمكن تنفيذ الطقوس. بصرف النظر عن ذلك ، فقد تم اقتراح أن المسار لم يكن قيد الاستخدام لفترة طويلة قبل أن يغرق في الخث ، مما سمح بالحفاظ عليه حتى يومنا هذا.

مركز زوار Corlea Trackway. ( CC BY-SA 2.0.1 تحديث )

معرض Corlea Trackway و Bog Culture

أخيرًا ، نظرًا للطبيعة الفريدة لـ Corlea Trackway ، تم بناء مركز معارض في عام 1994. داخل هذا المبنى ، والذي تم تجهيزه خصيصًا بمرطبات الهواء لمنع الخشب القديم من التشقق بسبب الجفاف ، يبلغ ارتفاعه 18 مترًا (60 قدمًا) Corlea Trackway معروض بشكل دائم. بالإضافة إلى ذلك ، قد يتعلم زوار المركز المزيد عن مسارات العصر الحديدي وعلم الآثار وثقافة المستنقعات من خلال المعروضات الموجودة هناك. علاوة على ذلك ، تم إنشاء ممر خشبي ، يتبع مسار المسار المتبقي الذي لا يزال مدفونًا تحت المستنقع ، للسماح للزوار بالتعرف على كيفية ظهور مسار Colrea Trackway خلال العصر الأيوني.

لعقود من الزمان ، ظهر شحم الخنزير من حطام سفينة في الحرب العالمية الثانية على الشاطئ بعد عواصف شديدة في سانت سايروس ، اسكتلندا. في الآونة الأخيرة ، تم غسل أربع قطع ، ولا تزال تحتفظ بأشكال برميل براميلها الخشبية القديمة.

بدأت آثار الحرب الفردية في الظهور خلال الحرب العالمية الثانية بعد قصف سفينة تجارية وغرقها في مكان قريب. اعتقدت شركة It & rsquos أن الحطام يتفكك بشكل منهجي مع كل عاصفة ، ويطلق القليل من شحنته الدهنية.

السكان المحليون على دراية جيدة بالمشهد ويزعمون أن الدهون جيدة بما يكفي للاستخدام على الرغم من تقشرها بالرنقيل. كانت الكتل الكبيرة هبة من السماء خلال الحرب عندما كان شحم الخنزير غير متاح لمعظم الناس.

الأشباح فندق بيكر

بدأت قصص الأشباح والمطاردات في بيكر قبل وقت طويل من إغلاقها. كان الحمال الذي عمل هناك خلال الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي أول من شاهد شبح المرأة في الطابق السابع. ربما كانت عشيقة مدير الفندق. في حالة ذهول من علاقتها الغرامية ، قفزت من أعلى المبنى حتى وفاتها. لم يتم التحقق من عام الحادث ، لكن الغرفة التي مكثت فيها ، على ما يبدو بشكل مريح للغاية ، كانت عبارة عن جناح في الركن الجنوبي الشرقي من الطابق السابع. أبلغ الكثيرون عن شم رائحة عطرها ويقال إن روحها تغازل الرجال الذين قد تتخيلهم.

في الآونة الأخيرة ، أفادت امرأة ، كانت تعمل خادمة في الفندق ، أنها عثرت في عدة مناسبات على نظارات في الغرفة بها بقع حمراء على الحافات. حدث هذا في أوقات لم يكن أحد يقيم فيها في الغرفة.

يدير المبنى الآن جين كاتريت بمساعدة روني ووكر. يدير Ronny جولات في المبنى في عطلات نهاية الأسبوع عندما يسمح الوقت بذلك ويكون على دراية تامة بتاريخ الفندق بالإضافة إلى التقارير التي تم رصدها لعدد قليل من الضيوف غير الجثث.

أفاد روني أنه في إحدى الليالي كان بالقرب من الردهة الرئيسية في الطابق الأول عندما سمع صوتًا مميزًا لامرأة في حالة تعافي عالية تمشي عبر الردهة. اعتقادًا منه أن خطى جين كاتريت ، صرخ باسمها ، لكن الخطوات تلاشت ، وعند مزيد من الفحص ، وجد روني نفسه وحيدًا. اكتشف لاحقًا أن جين لم تكن في المبنى في ذلك اليوم.

وقع حادث آخر خلال جولة في الفندق من قبل مجموعة من قدامى المحاربين في الحرب العالمية الثانية وزوجاتهم. عندما دخلت المجموعة "غرفة برازوس" في الطابق الأول ، والتي كانت غرفة الطعام الرئيسية ومنطقة الرقص ، توقف زوجان فجأة. نظرت المرأة إلى زوجها وسألته: "هل تسمع ذلك؟ & quot مع موسيقى الأوركسترا في الخلفية. أبلغ معظم الناس هناك عن هذا الحدث. لم يحدث من قبل ولا منذ ذلك الحين - وفقًا للمصدر - لكن الشاهدة كانت متأكدة من أنهم كانوا يعانون من أصداء شبحية لوقت طويل.

أشباح الهواء النقي

أفادت امرأة شابة كانت تعمل في أحد البنوك المحلية في أوائل التسعينيات من القرن الماضي أنها كانت هي وغيرها من الصرافين يواجهون محطات عملهم في الفندق الضخم. خلال الأوقات البطيئة ، لاحظوا نوافذ الفندق تفتح على طوابق مختلفة. لاحقًا ، لاحظوا أن هذه النوافذ مغلقة وأن النوافذ الأخرى ستفتح. بعد فترة ، بدأوا في تدوين الملاحظات والعد التي تم فتحها وإغلاقها. تغير النمط.

وقالت إحدى الفتيات للآخرين "يجب أن يكون الرجل الذي يعيش في المبنى ويعتني به". بعد ذلك ، توقف الاهتمام وتوقفوا عن الملاحظة. والشيء الغريب هو أنه لم يسبق لأحد أن أقام في بيكر في أي وقت منذ إغلاقه في عام 1970. لم يكن هناك من يقوم برعاية. إذن فقط من كان يفتح النوافذ ويغلقها؟

نفسية مجهولة ، أشباح حنين وكلب أشعث

في ربيع عام 2000 ، تحدثت مع امرأة محلية في Mineral Wells ادعت أنها نفسية. لقد رغبت في عدم الكشف عن هويتها خوفًا من السخرية في مثل هذه المدينة الصغيرة وأنا ، على سبيل المثال ، أفهم ذلك بالتأكيد.

أخبرتني ، منذ أن كانت فتاة صغيرة ، لديها القدرة على رؤية الأرواح. قالت إنها كانت في بيكر عدة مرات وقد أدارت متجراً في الطابق الأول الخارجي في أوائل الثمانينيات. قالت القصص حقيقية. بيكر مسكون للغاية - لكن ليس كما نعتقد. لم تموت معظم الأشباح بالضرورة في بيكر ، لكنها عادت بعد الموت لأن الفندق مثل وقتًا رائعًا في حياتهم.

ومضت لتقول إن معظم الأرواح في الفندق لا تريد أن تُرى أو تسمع باستثناء طفل صغير. كان الصبي الصغير ، الذي يتراوح عمره بين ستة وثمانية أعوام ، هو الوحيد الذي تواصل معها. أخبرها أنه توفي في شقة فندقية عام 1933 عندما كان والديه يبحثان عن علاج طبي لسرطان الدم.

أبلغت عن وجود كلب كبير أشعث يرافق الطفل دائمًا. كما ارتد كرة لجذب انتباهها و "كانت تراقبه امرأة مسنة مجهولة كانت دائمًا بالقرب منه".

واستطرد الوسيط ليخبرني أن الأرواح لا تبدو بالضرورة بالعمر الذي كانت عليه عندما ماتت. كان بعضهم موظفين في المبنى. قالت أحدهم ، لأسباب لا تفهمها ، كان طيار مروحية حضر تدريبًا أساسيًا على الطيران في Ft. ولترز في الستينيات. استشهد في حادث تحطم طائرة هليكوبتر أثناء تواجده في فورت. روكر ، ألاباما. كان قد عاد إلى السفينة بيكر وجسده في نفس الحالة المؤلمة التي نتجت عن الحادث. & # 155 الصفحة التالية

سلالة شوهان في ولاية راجاستان واشتباك مع إمبراطورية الغوريين

يمكن القول إن أشهر حكام تشوهان كان بريثفيراجا الثالث تشوهان ، الذي اعتلى العرش حوالي عام 1177. بحلول ذلك الوقت ، أصبحت تشوهان واحدة من أقوى الممالك في راجاستان. واصل بريثفيراجا توسيع المملكة ودخل في صراع مع الحكام المجاورين. على سبيل المثال ، دمر Bhadanakas تمامًا لدرجة أنه لم يعد يتم ذكرهم في السجلات التاريخية اللاحقة ، في حين تسببت حملته الناجحة ضد Chandelas في تشكيل تحالف مع Gahadavalas ضد Chauhans.

بينما كان بريثفيراجا يوسع سلطته في راجستان ، كانت قوة أخرى في الشمال تسعى لتأكيد حكمها على الهند. كانت هذه هي الإمبراطورية الغورية ، التي ينحدر حكامها المسلمون من غور ، في ما يُعرف اليوم بوسط أفغانستان. عندما بلغت الإمبراطورية الغورية أوج قوتها خلال النصف الثاني من القرن الثاني عشر ، حكمها بشكل مشترك غياث الدين محمد وشقيقه ، معز الدين محمد غوري (المعروف أيضًا باسم محمد الغور). كان الأخير مسؤولاً عن توسيع الحدود الشرقية لإمبراطورية الغوريين ، ويُنسب إليه الفضل في إرساء أسس الحكم الإسلامي في الهند. قبل حكمه ، كان المسلمون راضين عن الإغارة على شمال الهند ، وكانوا يرون في المنطقة مصدرًا للنهب.

شهدت قلعة رانثامبوري في ولاية راجاستان تاريخًا مضطربًا منذ أن تم بناؤها في القرن العاشر. ( سمير سابت / Adobe Stock)

في عام 1191 ، اشتبكت جيوش محمد وبريتفيراجا في معركة تارين الأولى (المعروفة اليوم باسم تاراوري) ، على بعد حوالي 110 كيلومترات (70 ميل) شمال دلهي. خلال المعركة ، أصيب محمد بجروح خطيرة ، وأجبر الغوريون على التراجع. على الرغم من انتصار الشوهان ، عاد محمد في العام التالي ، وخاضت معركة تارين الثانية. التعلم من هزيمته السابقة ، غير محمد تكتيكات جيشه من أجل التعامل مع قوات بريثفيراجا بشكل أكثر فعالية. في الوقت نفسه ، تم إضعاف الشوهان بسبب الاقتتال الداخلي. نتيجة لذلك ، هزم الغوريون الشوهان ، وهرب بريثفيراجا من ميدان المعركة ، لكن تم القبض عليه في مكان ليس بعيدًا من هناك. بعد ذلك ، تم إعدام الملك ، وكذلك العديد من جنرالاته.

7 أشياء قد لا تعرفها عن خطاب MLK "لدي حلم"

في 28 أغسطس 1963 ، أمام حشد من ما يقرب من 250.000 شخص منتشرين عبر National Mall في واشنطن العاصمة ، ألقى الداعية المعمداني وزعيم الحقوق المدنية القس الدكتور مارتن لوثر كينج الابن كتابه الشهير الآن & # x201CI احصل على خطاب حلم & # x201D من خطوات نصب لنكولن التذكاري.

كان منظمو الحدث ، المعروف رسميًا باسم مسيرة واشنطن للوظائف والحرية ، يأملون في حضور 100000 شخص. في النهاية ، تدفق أكثر من ضعف هذا العدد على عاصمة الأمة في مسيرة الاحتجاج الضخمة ، مما جعلها أكبر مظاهرة في تاريخ الولايات المتحدة حتى ذلك التاريخ.

شاهد: & # xA0 قوة مارتن لوثر كينج الابن & aposs & apos ، لدي حلم & خطاب

King & # x2019s & # x201CI Have a Dream & # x201D خطاب الآن يبرز كواحد من أكثر اللحظات التي لا تُنسى في القرن العشرين ، ولكن بعض الحقائق عنها قد تفاجئك.

1.) في البداية لم يكن هناك أي امرأة في الحدث.

على الرغم من الدور المركزي الذي لعبته نساء مثل روزا باركس وإيلا بيكر وديزي بيتس وغيرهن في حركة الحقوق المدنية ، كان جميع المتحدثين في مسيرة واشنطن من الرجال. ولكن بناءً على إلحاح من آنا هيدجمان ، المرأة الوحيدة في لجنة التخطيط ، أضاف المنظمون & # x201C تقديرًا إلى الزنوج المقاتلات من أجل الحرية & # x201D إلى البرنامج. تحدث بيتس لفترة وجيزة في مكان ميرلي إيفرز ، أرملة زعيم الحقوق المدنية المقتول ميدغار إيفرز ، وتم التعرف على باركس والعديد من الآخرين وطلب منهم الانحناء. قال # x201D بيتس: & # x201C سوف نجلس ونجلس على ركبنا وسنستلقي إذا لزم الأمر حتى يتمكن كل زنجي في أمريكا من التصويت. & # x201C هذا نتعهد به لنساء أمريكا. & # x201D

2.) زعيم عمالي أبيض وحاخام كانا من بين المتحدثين العشرة على خشبة المسرح في ذلك اليوم.

وسبق كينغ تسعة متحدثين آخرين ، من بينهم قادة الحقوق المدنية مثل أ. فيليب راندولف وشاب جون لويس ، عضو الكونغرس المستقبلي من جورجيا. وكان أبرز المتحدثين البيض هو والتر رويثر ، رئيس اتحاد عمال السيارات ، وهو نقابة عمالية قوية. ساعد اتحاد العمال الأميركيين في تمويل مسيرة واشنطن ، وسير رويثر لاحقًا جنبًا إلى جنب مع الملك من سلمى إلى مونتغمري للاحتجاج على حقوق تصويت السود. & # xA0

تحدث يواكيم برينز ، رئيس الكونجرس اليهودي الأمريكي ، مباشرة أمام كينج. & # x201CA الأشخاص العظماء الذين أنشأوا حضارة عظيمة أصبحوا أمة من المتفرجين الصامتين ، & # x201D Prinz قال عن تجربته كحاخام في برلين خلال الفظائع التي ارتكبها أدولف هتلر والنظام النازي. & # x201CA يجب ألا تصبح أمريكا أمة المتفرجين. يجب ألا تظل أمريكا صامتة. & # x201D

3) كاد الملك لم يلقِ ما هو الآن الجزء الأكثر شهرة في الخطاب.

كان كينج قد أطلق عبارة & # x201CI لدي حلم & # x201D في خطاباته قبل تسعة أشهر على الأقل من شهر مارس في واشنطن ، واستخدمها عدة مرات منذ ذلك الحين. لم يشجعه مستشاروه على استخدام نفس الموضوع مرة أخرى ، ويبدو أنه صاغ نسخة من الخطاب لم تتضمنه. ولكن أثناء حديثه في ذلك اليوم ، دفعته مغنية الإنجيل ماهاليا جاكسون إلى & # x201C إخبارهم بالحلم ، مارتن. & # x201D تخلى كينج عن نصه المعد ، ارتجل بقية خطابه ، بنتائج مبهرة.

4.) يشير الخطاب إلى خطاب جيتيسبيرغ ، إعلان التحرر ، إعلان الاستقلال ، دستور الولايات المتحدة ، شكسبير والكتاب المقدس.

& # x201CFive Score منذ سنوات ، & # x201D King ، بالإشارة إلى افتتاح عنوان Abraham Lincoln & # x2019s Gettysburg بالإضافة إلى إعلان التحرر ، الذي دخل حيز التنفيذ في 1863. بعد 100 عام ، لاحظ كينغ ، & # x201C أن الزنجي هو لا تزال غير حرة ، & # x201D والحقوق الموعودة في إعلان الاستقلال والدستور لا تزال محرومة من الأمريكيين السود. صورة & # x201C هذا الصيف الحار من الزنجي & # x2019s السخط المشروع & # x201D يردد مناجاة الافتتاح في وليام شكسبير & # x2019s ريتشارد الثالث (& # x201CNow هو شتاء سخطنا & # x201D) ، في حين أن النهاية المرتفعة للخطاب ، مع امتناعها المتكرر عن & # x201CLet ring ring & # x201D ، تستدعي الأغنية الوطنية للقرن التاسع عشر & quotMy Country & aposTis of Thee ، & quot مكتوبة بواسطة صامويل فرانسيس سميث. & # xA0

إذا كانت هذه الجدران أن تتكلم

استمرت رسوم نهر بيكوس لآلاف السنين في صحراء عاصفة ، وعاشت في الغالب في صمت. الآن قام عالم آثار بتفكيك الشفرة - ويمكنهم البدء في التحدث مرة أخرى.

بواسطة براد تاير
2 ديسمبر 2016

كان 12 سبتمبر 2012 يومًا طويلًا ، لكنه كان يومًا جيدًا. بالنسبة لكارولين بويد ، بدأ الأمر بمسافة 30 دقيقة بالسيارة من منزلها في كومستوك إلى محمية مساحتها 265 فدانًا ، حيث اجتمعت مع زملائها من علماء الآثار مارك ويليس وأماندا كاستانيدا وتركت الطريق خلفها. من هناك كان السير لمدة نصف ساعة على درب بالية يعبر الحجر المليء بالصبار. لقد صنع السلم الذي حملوه من أجل المشي لمسافات طويلة غير مريح ، لكن صباح الخريف البارد ساعد في التعويض. بحلول الساعة 8:30 صباحًا ، كانوا قد تسلقوا نزولًا من الهضبة الرديئة ووصلوا إلى فجوة ضحلة على شكل فم بالقرب من قمة منحدر خشن يطل على نهر بيكوس. فقط في اتجاه مجرى النهر ، كانت السيارات العرضية ونصفها تتدفق عبر الجسر الذي يبلغ ارتفاعه 1،310 قدمًا والذي يحمل طريق الولايات المتحدة السريع 90 فوق النهر ، على بعد 300 قدم تقريبًا. على بعد أكثر من ميل بقليل في اتجاه مجرى النهر ، انزلقت بيكوس بهدوء في ريو غراندي.

كانت المسافة البادئة على شكل فم معروفة جيدًا ، وهي موقع امتداد متقن من الفن الصخري المطلي في عصور ما قبل التاريخ والمعروف باسم جدارية شامان البيضاء ، بعد الشكل المركزي الطيفي. كانت بويد قد ذهبت إلى الملجأ ربما مائة مرة ، لكن هذه كانت المرة الأولى التي تأتي فيها مزودة بمجهر رقمي Dino-Lite بقيمة 500 دولار.

تم رسم جدارية White Shaman بأربعة ألوان - الأحمر والأسود والأصفر والأبيض ، وغالبًا ما تكون متداخلة أو متشابكة - وأراد Boyd معرفة الترتيب الذي تم تطبيق الدهانات به. كان Dino-Lite ، الأكثر شيوعًا في التطبيقات الطبية والصناعية ، هو فكرة ويليس. باستخدام كبسولة بحجم الميكروفون المحمول ، يمكن بويد فحص الهوامش بين الأصباغ على المستوى المجهري ، والتقاط صور عالية الدقة في نفس الوقت لفحصها مرة أخرى في المختبر.

بينما كان Boyd يتحرك بشكل منهجي عبر الحائط ، قام ويليس - الذي كان يشاهد الصور على كمبيوتر محمول متصل بـ Dino-Lite عبر كابل USB - بتوضيح ما كانت تعرضه الشاشة: "أحمر فوق أسود أحمر فوق أسود أصفر فوق أحمر أصفر فوق أسود أبيض فوق أصفر."

أدركت بويد أنها كانت تسمع نمطًا.

تتذكر: "كان الأمر واضحًا مثل الجرس". "الأحمر كان فوق الأسود. & # 8230 في كل مكان في اللوحة الجدارية بأكملها ، وجدنا أن اللون الأسود هو الطبقة السفلية ".

قام بويد بتدريب Dino-Lite على شكل غزال تم تزيين قرونه الحمراء بنقاط سوداء. من المؤكد أنه تم تطبيق النقاط السوداء على الحائط أولاً. تم رسم القرون الحمراء حول النقاط. يقول بويد: "لم يكن ذلك منطقيًا على الإطلاق كفنان". "كنت أرسم الجسم الأحمر للغزلان ثم أرسم النقاط السوداء. إذن ما الذي سيفعلونه في العالم بالطريقة الأخرى؟ ... هذا يقول أن كل شيء يحمل معنى. ليس فقط الرموز التي تظهر على الحائط ، أو علاقة رمز بآخر ، وليس فقط لون الرمز - حتى ترتيب الطلاء يحمل معنى. "

سجل علماء الآثار 656 صورة مجهرية لـ 42 موقعًا على جدارية وايت شامان في ذلك اليوم ، و 1635 صورة ماكرو أخرى. سيتم فحص الصور لاحقًا ، في المختبر ، وتخضع لتأكيد مزدوج وأحيانًا ثلاثي الأعمى على شاشات كبيرة ومشرقة ، بعيدًا عن الغبار والوهج في المأوى الصخري. لكن بويد كان لديه بالفعل إحساس بما وجدته.

تقول: "أتذكر العودة إلى المنزل في نهاية اليوم". "كنت أقف في جزيرة المطبخ الخاصة بي وقد أصابني الأمر ، لقد طغت علي. كل ما حدث في ذلك اليوم غرق ، وأدركت في تلك اللحظة أن هذا كان اكتشافًا غير كل شيء ".

في المرة الأولى التي رأت فيها بويد الشامان الأبيض ، رأت ذلك بأعين فنان. كان بويد في الثلاثين من عمره في ذلك الوقت ، وكان رسامًا فنيًا ناجحًا للفنون الجدارية مع معرض في شمال هيوستن ومشروع لفناني الرسم - الموسيقيين والنساجين والخزافين - في العمل. "شعرت أن هناك شيئًا قويًا حقًا كان الفنان قادرًا على التواصل معه من خلال هذا العمل الإبداعي" ، كما تقول.

أدى هذا المشروع إلى الاهتمام بأوائل فن أمريكا الشمالية. أخبرتها صديقة أنها يجب أن ترى الفن الصخري لبيكوس ، وانطلقوا غربًا ، وحالفهم الحظ في حارس الحديقة الذي ساعدهم في الوصول إلى موقع وايت شامان ، ووجدوا أنفسهم وجهاً لوجه بصوت من الماضي.

يقول بويد: "بمجرد أن رأيت ذلك ، أدركت مدى تعقيد هذه الجداريات". "كنت أعمل رسامة جدارية ، لذلك فهمت ما يتطلبه رسم شيء بهذا الحجم. إنه مذهل جدًا. خاصة بالنظر إلى الظروف. طوابق هذه الملاجئ غير مستوية. تخيل التحدي المتمثل في إنتاج السقالات في هذا النوع من البيئة ، والتخطيط الذي كان سيتطلبه. كنت فقط في حالة من الرهبة من الأشخاص الذين أنتجوها ، وأردت فقط معرفة المزيد ".

لم يكن بويد على علم في وقت الإجماع الأثري على أن جدارية شامان البيضاء ، وفن نهر بيكوس الصخري بشكل عام ، غير مفهومة بشكل أساسي - مجموعات عشوائية من الصور التي تراكمت على مدار مئات أو آلاف السنين ، وربما الشامانية في الطبيعة ، سجل للرؤى الهلوسة ، أو ربما مجرد رسومات الشعار المبتكرة لأوقات الفراغ لشعب فقده التاريخ. مصدر مثير للاهتمام للتكهنات ، بالتأكيد ، ولكن ليس التراكيب الفنية بأي معنى معاصر.

يقول بويد: "أعتقد أنه ساعدني حقًا في أن أكون فنانًا ، وليس عالم آثار" ، "لأنني لم أتعلم حتى الآن أنك لن تعرف أبدًا ما يعنيه ، وأنه لا يوجد ترتيب لهذا . " كانت رؤية بويد واضحة ، لكنها كانت تفتقر إلى الأدوات اللازمة لإثبات ذلك أو إيصاله. لذا في عام 1991 التحقت بجامعة Texas A & ampM وقضت السنوات السبع التالية في الحصول على درجات علمية في الأنثروبولوجيا وعلم الآثار. في عام 1998 ، مع الحصول على الدكتوراه حديثًا ، أسست بويد مدرسة شوملا غير الربحية - الآن مركز شوملا للبحوث الأثرية والتعليم - والتي نمت إلى خمسة مبانٍ في كومستوك ومكتب ميداني على 70 فدانًا تم التبرع بها على بعد أميال قليلة غرب موقع وايت شامان .

في عام 2003 ، نشرت Texas A & ampM University Press كتابها الأول ، الفن الصخري للبيكوس السفلي، التي بدأت في بناء حالة لفن بيكوس الصخري كتعبير ثقافي متماسك وقابل للتفسير - قصة ، في جوهرها ، يمكن قراءتها ، إذا كان أي شخص يعرف لغتها فقط.

كان نهر بيكوس قبل 2000 عام ، عندما كان يُعتقد أن جدارية الشامان البيضاء قد تم رسمها ، كان يشبه إلى حد كبير نهر بيكوس اليوم. يمثل مسارها منطقة انتقالية بين هضبة إدواردز ، التي تحدد ولاية تكساس هيل ، وصحراء تشيهواهوان ، التي تمتد جنوبًا غربيًا عبر بيج بيند إلى شمال المكسيك. الهضاب قليلة الخضرة بالصبار ، المسكيت ، الليشوجويلا والأوكوتيلو. (على الرغم من وجود حشائش أكثر ثراءً في المرتفعات قبل أن يبدأ مربو الماشية في رعي الماشية في أواخر القرن التاسع عشر.) ثلاثة أنهار تسقي المنطقة يسميها علماء الآثار لوار بيكوس كانيونلاندز: ريو غراندي ، بيكوس والشياطين ، الأخيران تحتويان إلى حد كبير على الحجر الجيري الأخاديد مثقوبة بالحواف والكهوف الضحلة. تتسرب الينابيع عبر الحجر الجيري المسامي ، لتغذي الأنهار أثناء الجفاف. ثم ، كما هو الحال الآن ، تجوب الفيضانات الخاطفة القنوات بانتظام لا يمكن التنبؤ به.

واليوم ، يرى عدد قليل من الناس أراضي وادي بيكوس السفلى ، بخلاف زوارق الكانو الجريئين ، والعمال الذين يعملون في المزارع الكبيرة المتاخمة للنهر ، أو عدد قليل جدًا من مالكي منازل الكؤوس الذين لديهم ميول للعزلة.

لكن منذ آلاف السنين ، كانت المناظر الطبيعية موطنًا لفرق صغيرة من الصيادين-الجامعين من أصل غير محدد. لا يُعرف الكثير عنهم ، ولكن يتم استنتاج القليل منهم.

كان هناك ثور البيسون في ترانس بيكوس في ذلك الوقت ، وموقع يسمى مأوى بون فاير يضم بقايا الهياكل العظمية المكدسة لمئات منهم. هذه العظام هي دليل على قفزة البيسون ، وهي تقنية صيد مميزة لسكان السهول الشمالية ، حيث تم جمع البيسون فوق منحدر بشكل جماعي وتحطمت حتى وفاتها في كومة.

قام سكان بيكوس أيضًا بمطاردة الغزلان والأرانب والقوارض ، مستخدمين أطلاتلس لرمي نقاط الأسهم الحجرية. يكاد يكون من المؤكد أنهم اصطادوا وأكلوا السمك. لقد واجهوا قدرًا كبيرًا من المتاعب - الكثير من الطحن والتبخير والتحمير - لإعداد وجبة قابلة للهضم من قلوب الليشوجويلا غير القابلة للهضم تقريبًا.

لقد تركوا وراءهم أدوات مصنوعة من العظام ، تحمل أكياسًا مصنوعة من وسادات التين الشوكي ، ومزامير منحوتة من قصب السكر ، وصنادل وحصائر منسوجة من ألياف نباتية ، وعصي حفر خشبية منحوتة وسهام. كانوا يزينون الحصى الصغيرة التي حملوها على ما يبدو من مكان إلى آخر.

ليس لديهم اسم. تعتبر ثقافتهم عصور ما قبل التاريخ لأنه لا يوجد سرد كتابي معاصر لها - على الرغم من أن العصر التاريخي العالمي ، الذي تميز باختراع الكتابة قبل 5200 عام في سومر ، يسبقهم. تتزامن أقدم التواريخ المعترف بها لفترة ولايتهم في ترانس بيكوس تقريبًا مع بناء ستونهنج ، قبل 5000 عام ، على الرغم من وجود أدلة على سكن بشري في المنطقة يمتد إلى 6000 عام أخرى بعد ذلك.

لأنه من الصعب فهم خمسة آلاف سنة من حيث عمر الإنسان ، ولأن بيكوس آنذاك ، كما هو الحال الآن ، تقدم مثل هذه الأشياء الضئيلة للغاية من حيث القوت ، فإن الكثير من الناس يجدون صعوبة في تخيل أي نوع من الناس ، من الناحية التطورية ، ربما كانوا. سُئل بويد عما إذا كانوا يتواصلون في همهمات.

لم يفعلوا. كانت اللغة بالفعل منذ آلاف السنين.

يقول بويد: "[الناس] يعتقدون أنهم بطريقة ما أقل منا ، فكريا". "وهذا ليس صحيحًا. هذا الفن الصخري دليل واضح على أنه ليس صحيحًا. ... كانت لديهم لغة أكثر ثراءً من لغتنا عندما يتعلق الأمر بوصف النجوم والمناظر الطبيعية من حولهم. ... نفس العقل الذي وضع الرجل على القمر. لقد كانوا قادرين معرفيًا مثلك ومثلي ... في نهاية اليوم ، هم نحن. "

فكرت بويد في الأمر ، وتعتقد أنها تستطيع إعادة إنتاج جدارية شامان البيضاء ، في الموقع ، في غضون أسبوع تقريبًا. لكن الوقت الذي يقضيه في الواقع في وضع الطلاء على الصخر ربما يكون ضئيلًا تقريبًا مقارنة بالتحضيرات.

أولاً ، يجب أن تكون على دراية وثيقة بالمأوى الصخري الخاص بك. تُظهر جدارية شامان البيضاء دليلاً على التوافق مع ضوء الانقلاب الشمسي والظل. كان لابد من جمع المعادن الملونة بالأبيض والأسود والأحمر والأصفر وسحقها. كان لابد من استخلاص عصير اليوكا ، أو شيء من هذا القبيل ، لاستخدامه كمستحلب. كان على الناس بناء سقالات متينة من نباتات الصحراء. تم تحويل الدهون الحيوانية ، وهي واحدة من أهم سلعهم ، من وجباتهم الغذائية لاستخدامها كمواد رابطة للطلاء.

يقول بويد: "إنك تتحدث عن مجموعة للصيد والتجمع تعيش في بيئة صحراوية حيث القليل جدًا من الطعام الذي لديهم يحتوي على كمية الدهون التي يحتاجون إليها". "لذا فإن أخذ هذه الدهون الحيوانية واستخدامها كان يأخذ مصدرًا ثمينًا للغاية من العناصر الغذائية بعيدًا عن الناس ، المجموعة بأكملها ، لإنتاج هذه اللوحات. لقد كان إنتاج هذه تضحية جماعية ".

يقول بويد ، على عكسنا ، لم ينظر صانعو اللوحات الجدارية إلى اللوحات على أنها كائنات ثنائية الأبعاد. "في أمريكا الأصلية ، هذه الصور ، بمجرد وضعها على الحائط ، فإنها تعيش" ، كما تقول. "هم متجسدون. لا يمكننا حتى أن نتخيل كيف سيكون ذلك - أن نرسم صورة لشيء ما ونعطيه الحياة ".

يعتقد بويد أنه بمجرد الانتهاء من الإعداد ، ربما لم يكمل أكثر من فنانين العمل في غضون أيام قليلة. لم يتبق الكثير من الأدلة على كيفية تطبيقهم للطلاء على الصخور ، فقط عدد قليل من فرش ألياف ليتشوجويلا ، لكن Boyd ، الذي أعاد إنشاء اللوحة الجدارية في وسائط من الباستيل والقلم الرصاص إلى Photoshop ، لا يواجه مشكلة في تخيل العملية.

"لقد صنعت الطلاء عدة مرات ، ورسمت على الكثير من الصخور. يمكنك استخدام ريش شعر الحيوانات. تقدموا بطلباتهم بأيديهم ، ويمكنك حتى رؤية بصمات الأصابع في البعض. "لديك أشياء حيث يرشونها ربما من خلال أنبوب ، لذلك يمكنك القيام بهذا النوع من الفضاء السلبي حيث تضع يدًا ثم ترش حولها."

في مأوى صخور الشامان الأبيض ، الذي يبلغ عرضه حوالي 65 قدمًا وعمق 26 قدمًا ، تم استخدام هذه الأدوات والتقنيات لإنشاء لوحة جدارية يبلغ طولها 26 قدمًا تقريبًا وارتفاعها 13 قدمًا ، مليئة بالأشكال الواضحة (غزال قرن قرن الإنسان المزخرف) تمامًا. غامض ("الشامان الأبيض" نفسه). وفي كل مكان على امتداده ، أينما وجهت كاميرا مجهرية ، فإن القصة هي نفسها:

”الأحمر على الأسود. أحمر على أسود. أصفر على أحمر. أحمر على أسود. الأصفر على الأسود ".

تحتوي أنظمة التناضح C على أنظمة ألوان ، وفي أمريكا الوسطى يتم شحن الألوان الأحمر والأسود والأبيض والأصفر مع ارتباطات ذات طبقات كثيفة. الاتجاهات الأساسية مشفرة باللون الأحمر / الشرقي ، الأسود / الغربي ، الأبيض / الشمالي ، الأصفر / الجنوبي. يمثل اللون الأحمر الدفء: النهار والشمس والنار. يمثل الأسود البرد: الليل ، القمر ، النجوم ، الماء ، العالم السفلي.

ساعدت هذه الجمعيات علماء الإثنوغرافيا الأوائل في فك رموز مخطوطات الرسوم قبل الكولومبية المعقدة لثقافات Mixtec و Zapotec و Maya و Nahua في المكسيك وأمريكا الوسطى ، وقد لجأ بويد إلى هذه الثقافات ، ومصنوعاتها الفنية ، والفولكلور واللغة ، للمساعدة في فهمها. لغة الرسم لجدارية الشامان الأبيض. إذا كانت اللوحة الجدارية تحكي قصة ، كما كانت مقتنعة بذلك ، فربما يمكن تمييز مفرداتها - أو على الأقل أصداء - في الرسومات والأساطير وكتابات تلك الثقافات التي خلفت الفنانين المجهولين في ترانس بيكوس.

كتاب بويد الثاني ، جدارية الشامان الأبيض، الذي نشرته مطبعة جامعة تكساس هذا الأسبوع ، يستكشف هذه الفرضية من خلال تحليل المفردات الرسومية لجدارية الشامان الأبيض من خلال عدسة أساطير أمريكا الوسطى بشكل عام ، وخاصة تلك الخاصة بشعوب هويشول وناهوا الأصلية - والناجية في المكسيك. كلاهما يتحدثان أنواعًا مختلفة من Uto-Aztecan ، وهي عائلة من اللغات المتوطنة في المكسيك وجنوب غرب أمريكا.

في الواقع ، وجد بويد العشرات من أوجه التشابه المذهلة بين اللغة الرسومية والتخطيطية لجدارية الشامان الأبيض وأنظمة المعتقدات في هويكول وناهوا ، بما في ذلك الجبل الشرقي المقدس حيث ولدت الشمس ، والتضحية بالنفس كمحرك للخلق ، وازدواجية الأضداد كمبدأ منظم للكون.

Viewed this way, the White Shaman mural offers a deeply complex tableau populated by five “stellar ancestors” who hold up the world portals between earthly and celestial realms star demons centipede-like figures denoting the arrival of rain and the Earth Mother, mother of all the gods, in avatar form as a catfish. The mural’s ostensible white shaman, in Boyd’s reading, is actually a headless moon goddess who saves humanity from a great flood through the provision of a dugout canoe.

“Although the names of the actors are different,” Boyd writes, “the basic story line is virtually identical. Thus, whether informed by Nahua or Huichol mythologies, the reading of the White Shaman mural is the same. It is a visual text documenting the birth of the sun and the establishment of time.”

In other words, a culture’s creation narrative. If in fact that’s what it is, it may be the oldest such yet discovered in North America.

L ast March, friends and I paddled the lower Pecos, some 67 miles from Pandale Crossing, north of Langtry, to a takeout just downstream of the Pecos River High Bridge, which carries Union Pacific freight trains and Amtrak’s Sunset Limited, and about 4 miles upstream of the White Shaman site.

Our first three nights on the river featured some of the heaviest weather I’ve ever experienced. Wind battered and broke our tents. Rain threatened to wash us out of the side canyons where we camped. Distant electrical storms provided panoramic pyrotechnics, and air-crackling strikes had us crouched and huddled in the lightning position, backs hunched to the sky. We slept in our clothes, shoes on, bug-out bags at the ready. We didn’t sleep well.

There are few things that conjure human vulnerability like exposure to extreme weather. And there are few things like exposure to conjure a sense of wonder. We saw jaggedly anthropomorphic figures inscribed in white sparks on dark and depthless skies. The mornings after, wet tracings spilled over the cliffsides. Over the course of millennia, the cliffs have become stained with parades of these vaguely humanoid shapes. Exposed on the Pecos, it’s easy to imagine where inspiration for cosmological drama might come from.

But the weather wasn’t all bad, and we had time for a side hike to a rock art shelter known as Piggy Panther, for the comically pudgy black-and-white feline that is its most distinctive figure. We also climbed to the flats above Lewis Canyon, where bedrock is inscribed with hundreds of petroglyphs describing abstract shapes, human figures and, according to some interpretations, star maps. It’s thought that these figures were created between 600 A.D. and 1600 — the last leg of a long march of Pecos peoples communicating across time.

The Lewis Canyon petroglyphs weren’t discovered until 1990, when a landowner, excavating to build a house, exposed the engraved bedrock. And the White Shaman mural wasn’t documented by modern people until 1957 (though an 1849 army expedition had recorded “rude Indian paintings on the rocks,” and a team from San Antonio’s Witte Museum had surveyed Lower Pecos rock art in 1931).

Since then, Pecos River-style rock art has been re-created by artists, documented by photographers and analyzed by archaeologists. It’s been gawked at by passing canoeists, graffitied by clueless teenagers and vandalized by antiquities collectors. Dozens, perhaps hundreds, of sites were drowned and lost when Amistad Reservoir filled after the construction of Amistad Dam in 1969. And Amistad continues to threaten the rock shelters, both by pushing sediment deposition upstream, which fills canyons with silt, and by increasing ambient humidity, which may encourage the buildup of a whitish mineral scale that obscures some of the paint. The rising riverbed, combined with overgrazing on the rootless plateaus above, contributes to an increased risk of flash floods. When the reservoir is full, the Rio Grande backs up in its channels and floods a site called Rattlesnake Canyon, where a 100-foot span of pictographs is sometimes submerged for weeks at a time.

The pictographs of the lower Pecos have lasted millennia in a tempestuous desert, surviving mostly in silence. Now that a code has been cracked, and they can begin to speak again, Boyd worries there may not be enough time to hear everything they have to say. So much has been lost already, and much remains at risk. But pessimism isn’t her strong suit, and time hasn’t run out yet. At Rattlesnake Canyon, for instance, she and the Shumla team are already finding that the paint follows the same order of application as at the White Shaman site: red over black yellow over red white over yellow.

And a distinctive figure — a red humanoid sporting antlers with black dots on the tines — appears over and over again. “We’ve got that same little guy, the guy with the antlers with the dots, he appears all over the place in the lower Pecos,” Boyd says. “So we started going to other sites to see if they did the same thing there, and it’s the same thing.”

At each site, the black dots are painted first. Later, the red antlers are painted around them.

“That starts telling you that there is a rule that governed the production of Pecos River-style rock art,” Boyd says. “This is an ongoing discovery. We are still making this discovery. It’s cool stuff. It just blows my mind.”

Before the Black Death wiped out half the population, the English were a pious lot. They believed in the teachings of the Christian church, in salvation, redemption and punishment. The understood, and generally accepted, that some men were born peasants and some were born lords.

When the plague first struck, it was seen as a divine punishment for the people's sins. But as villages died and towns emptied, as the righteous lay dead beside the wicked - many began to question their faith and the right claimed by the powerful to govern the weak. When the plague had run its course, England had changed.

In Israel, Opera Echoes From Rocks and Ruins

When Eitan Campbell, the director of Israel’s Masada National Park, first came to work at the promontory in 1972, he was taken by a small etching of a sailboat on one of the fortress’s ancient stone walls. Perhaps it was a bored Herodian soldier, sitting atop the mountain in the hot sun of 30 B.C., who spied the vessel afloat in the nearby Dead Sea and painted its likeness to pass the time.

There had been far greater treasures uncovered atop this flat limestone monolith, where a band of Jewish rebels in A.D. 73 made a spectacular suicide pact and forever earned a place in the annals of Jewish lore. When excavation teams first came upon Masada in the 1960s, they found multicolored frescoes from Herod’s thermal baths, crumbling storehouses still packed with grains and seeds, and ostraca (pottery shards) of every size and shade imaginable.

But that image of a sailboat captivated Mr. Campbell. Decades later, when the Israeli Opera asked him to help pinpoint a location for an ambitious new summer festival, he found it by standing in the same spot as that soldier had and peering east.

For one week each year, visitors to Masada National Park who stand where that ancient soldier did can see something else remarkable in the distance: an amphitheater on the Dead Sea’s western bank, constructed to host the gutsiest opera festival in the Middle East.

Each June, amid the whipping winds of the Judean Desert, the Israeli Opera builds a miniature village of dressing rooms, portable toilets and a 7,600-seat outdoor stage, all at the mountain’s feet. Curtain is held until 9 p.m., when the night sky has turned inky black and Masada, majestic in the backdrop, can be lit from below. Philharmonic performances, a one-night-only event with an Israeli rock star and mini-operas at area hotels are added to the mix, as is a sister festival later in the year in Acre, a northern Israeli city whose roots go back to the Bronze Age.

“We have stones here that are 3,000 years old,” said Hanna Munitz, the director of the Israeli Opera. “It’s a shame not to use them.”

Image

Ms. Munitz wanted to mount a summer opera festival in the Jewish state that would rival those of Salzburg and Verona. But Israel’s opera tradition is young, and its performance halls are modest. So she decided to tap the nation’s best resource — its history — in a bid to be competitive.

“Tourists come to Israel for a lot of reasons, but not for culture,” Ms. Munitz said. “It’s not that we don’t have culture on a high level here. But they will go to Vienna or Verona for opera. We are now trying to be part of the best opera festivals in the world so that people who love opera will go from one place to another, and Israel will be one of those places.”

Some 30,000 visitors attended the festival last year, injecting around 80 million shekels (about $20 million) into the Israeli economy, according to the tourism ministry. Most of them were Israeli, but a sliver (between 3,000 and 5,000) were foreigners who traveled to Israel specifically for the festival. It is this target audience that the opera has set its sights on.

The Israel Ministry of Tourism has thrown in its support as well, allocating this year half a million U.S. dollars and sponsoring a marketing campaign in Europe, Russia and the United States.

The centerpiece of the 2015 Israel Opera Festival will be four productions of “Tosca,” Puccini’s fiery melodrama, at Masada on June 4, 6, 11 and 13. On June 5 and 12, the same site will feature Carl Orff’s bawdy medieval cantata “Carmina Burana,” staged alongside a pyrotechnic light show that will send colors cascading down the mountain.

Two weeks later the action moves to Jerusalem, to the ancient Sultan’s Pool beneath the ramparts of the Old City. On June 24 and 25, visitors will take in “L’Elisir d’Amore,” Donizetti’s slapstick tale of a peasant in love with a rich girl, from an arena built alongside a 2,000-year-old reservoir.

Last year, Masada played host to “La Traviata.” Staged amid a semi-ruined Paris, the set featured a stump of the Eiffel Tower, a crashed chandelier and a tilted, psychedelic version of Moulin Rouge’s windmill.

With a mountain like Masada looming in the background, an evening needs to be grand. So before festivalgoers even reached their seats, they strolled through a mock Parisian Avenue, dotted with bistros and patisseries and lit by hundreds of gracefully arched streetlights. At dusk, amid the pre-show chatter and the tinkling of thousands of wineglasses, it was almost possible to overlook the choking clouds of dust coughed up by tour buses rumbling nearby.

“They built this festival out of nothing,” said Daniel Oren, the Israeli-born conductor who serves as musical director for the Israeli Opera and who handled the baton for “La Traviata.” “All of us artists, we are in tents in the desert, eating together, the choir, the stagehands, the orchestra, the singers. The atmosphere is like a kibbutz,” he said, referring to Israel’s socialistic collectives. “It’s really emotional.”

A week after the close of the productions at Masada, I took the train from Tel Aviv to Acre, a creaking coastal city where fishermen cast their lines from a Crusader-era port. Here, inside the sweeping stone arches of what was once the headquarters of the Knights Hospitaller, the Israeli Opera Festival has a second stage, which opened in 2014.

Inside the walls of the city’s Crusader Courtyard, which, like Masada, is a Unesco World Heritage site, the opera staged “Don Giovanni.” (The festival’s Acre epilogue has been pushed to September this year, with performances of “Le Nozze di Figaro,” as well as Mozart events geared toward children, scheduled for the weekend of Sept. 10 to 12.)

The production was smaller, tighter in scale and more closely fitted to its surroundings. Acre has a sizable Muslim population, and a few minutes into Act I, as the commendatore lies in his own blood and Leporello and Giovanni contemplate a getaway, the muezzin of the mosque just behind the courtyard began his evening call to prayer.

The conductor Daniel Cohen, the 31-year-old Israeli virtuoso who serves as a Gustavo Dudamel Fellow of the Los Angeles Philharmonic, cut the music. The players on stage froze. The audience, unsure of how to react, tittered with laughter and then just listened. As the call to prayer concluded, they applauded as if they had just heard an aria.

Mr. Cohen snapped his baton, and the action resumed. It was all part of the plan.

“ ‘Don Giovanni’ is a courtyard opera,” Mr. Cohen said. “It’s all happening in the backyards of houses and in courtyards, entrances and alleys. So in a way, doing it here, it feels very real. This place has a lovely balance between being a grand spectacle, but also an intimate environment.”

There are no gilded ceilings here, no velvet seats. This is opera open to the elements, defying both sandstorms and humidity to make it to the stage. It comes each year and lights up the old stones, planting a new tradition amid the ruins.

It’s an odd juxtaposition, the soaring European librettos and crumbling Middle Eastern walls. But for a handful of hot summer nights, these desert settings become a curiously fitting venue for bel canto in a biblical land.

In which we spend some time in the North and walk in the footsteps of giants

Last Friday we, along with a bunch of Eric’s college students, boarded a bus to Belfast. Crossing the border into Northern Ireland, which is part of the United Kingdom and not politically part of Ireland, is somewhat underwhelming and mostly notable for the road signs changing into miles instead of kilometers. We made a few stops to check out sights along the way.

First stop was the Dark Hedges. Beech trees twist and arc overhead to create two colonnades along a small patch of road, an arboreal tunnel to welcome you to the Stuart estate. Charles Stuart first planted the trees in the 18th century for this reason, simply to impress visitors to his manse. It’s better known now as the escape route Arya Stark takes from King’s Landing on Game of Thrones. When backlit, the trees form an ethereal walkway, and I half expected to see fairies meandering past.

Next stop was Carrick a Rede rope bridge. A tiny island sits just off the coast of mainland Ireland at the edge of a bay. Shoals of salmon used to swim by, and a small rope bridge allowed fishermen access the island so they could set their nets. Nowadays, salmon populations have plummeted and the bridge is no longer used for fishing, but solely for tourism. Walking across what is now a relatively stable wood slat bridge with secure ropes and netting on either side of you is harrowing enough, especially if you look down to see the surf crashing on the rocks. I can only imagine the fortitude of fisherman of yore, who used to scramble across a swaying bridge which had only one rope handrail, the other side a steep drop to the ocean, guiderope held in one hand and the other clutching their nets and lines. Many tourists have made it across but have found themselves unable to stomach the return journey, needing rescue by dinghy.

The little dock to the right is where they would save those who couldn’t cross twice, though it seems even more harrowing to me.

The faces of the unimpressed

Walking further down, though, we soon saw the landscape change into well demarcated hexagonal columns that rose into hills as they came inland and then seemed to disappear into the surf. The kids took off to scamper among the formations, while I cautiously stepped around them because those things were slippery. Now, I could tell you that the geological origin is from ancient volcanic activity that breathed out the basalt columns, but where’s the fun in that?

Irish legend tells a much different story. Fionn McCumaill (p. Finn McCool) is a mythic giant of the North Coast. Scotland is just across the water here, and the Scottish giant Benandonner threatened to attack Ireland. Fionn swore to protect his land, and threw chunks of the coast into the water to create a road, or causeway, to Scotland where he intended to fight Benandonner and save Ireland. On his way over though, he caught a glimpse of Benandonner, realized he is truly massive and Fionn hightailed it back to his house in Ireland. Benandonner meanwhie is still up for the challenge and followed Fionn back along the new road and headed to his house, asking to see him for the fight. Fionn’s wife, Oonagh, has realized what’s about to happen and cleverly dressed up Fionn as a baby. She greeted Benandonner at the door, and told him Fionn is currently out but would you mind holding his beautiful baby. Benandonner took one look at the “baby,” and thought in fright of how large the father must be to sire a baby of this size, and fled back to Scotland. As he ran back, he destroyed much of the causeway so that Fionn couldn’t chase him home.

Look between the layers to see coins people have stuck in, left to decay in the saltwater air and melt into the stones themselves.

شارك هذا:

مثله:

The scale of opportunity is truly immense

With a little imagination it is not hard to visualise corridors of woodlands, lakes, marshes, reedbeds and riverbanks knitting them all together into one coherent expanse.

The Shannon Wilderness Park, as it is currently proposed, could be just the kernel of the greatest natural landscape restoration project ever seen in Western Europe. There are those who will despair at this idea – imagining that a land not actively worked by the hand of man will mean a land without people.

This notion must be consigned to the last century where it belongs. Restoring the bogs will require active management, with a need for local ecologists and rangers. Not only that, but the very skills needed for blocking drains and reprofiling land to hold water are those of the machine workers who are now fearful for their futures.

Small-scale, nature-friendly farming should be encouraged to revitalise agricultural lands between the bogs. Tourism opportunities will doubtless arise if what is on offer is truly a wilderness experience.

But more than that, the unlimited access to nature that will be afforded to local people will itself be an attraction to companies to invest and to families looking for a high quality of life.

Many towns like Tullamore and Roscommon already have reasonable property prices and less of the urban stresses like traffic and congestion. What if they also had limitless access to safe walking and cycling paths in a rich and varied landscape?

Local communities have much to gain how can they be convinced? Decision-making in Ireland tends to be centralised, but we have no shortage of active, engaged community groups which are fountain-heads of innovation. Is there a way to harness these forces to forge a new relationship with nature?

Namibia is not a country you might think of as a source of inspiration for Irish bog conservation. Hugging the Atlantic coast of southern Africa it is mostly known to outsiders for its vast desert regions. In fact, it is the driest country in sub-Saharan Africa.

Yet it is from this unexpected location that Chris Uys arrived to Ireland in the late 1990s. Settling with his Irish wife in the midlands town of Abbeyleix (Co. Laois) he tells me that adjusting to rural Irish life brought some challenges: “this was the 1990s” he says. “There weren’t many foreigners in Ireland. I had to register every year at the Garda station as an ‘alien’ under the Aliens Act from 1935!”

Chris – who has lost none of his distinctive Southern African accent in the intervening decades – describes how he set about integrating with the local community on arrival to the small rural town. He joined a local photography club. He applied to do a course as a tourist guide (Abbeyleix at that time was one of a number of designated Bord Fáilte ‘heritage towns’) and this gave him an insight to Irish history and culture. He got a job within nine months of his arrival.

He recalls at the time that the town had a heritage centre but it was not financially viable tourist buses on their way to Kerry didn’t stop in the town but money was available for amenity projects such as walking trails and there was an energy to the town. It was at this time, he tells me over coffee in the Abbeyleix Manor Hotel, that the “the bog situation blew up”.

The Abbeyleix Bog can be found to the south of the town, right beside the hotel in fact, and up to the 1970s it had been an area where locals and employees of the nearby De Vesci estate cut turf by hand for burning in their homes. In the mid-1980s Bord na Móna bought the bog from the estate and set about clearing vegetation and digging drains in preparation for industrial peat mining.

However, mining works didn’t go ahead at that time. In early 2000 however it appeared that Bord na Móna were to set to move in again. “We heard that drains were to be dug across the bog”, Chris recalls, “but there was no planning application sign and an ad in the local newspaper didn’t mention Abbeyleix, the community had been left totally in the dark. We went to the EPA [Environmental Protection Agency] to check their file but there had been no communication with them from Bord na Móna. Then in June 2000 we got a tip-off that machinery was about to move in – so we blockaded the entrance with an old crane”.

Abbeyleix Bog – the community built this

The ‘we’ Chris refers to was a strong contingent of local people – up to 100 by one account – who were not happy that industrial peat extraction was about to commence on what they saw as an area of high heritage and amenity value to the town.

While Bord na Móna had been popular in the area, particularly as a long-standing source of local employment, at that stage “the writing was on the wall” says Chris. Local values were shifting, with other sources of employment and greater levels of ecological awareness and in particular the great value of bogs. And so, over the space of a single weekend, the community came together in support of protecting the bog.

But the battle was just beginning, and it would be 2008 before Bord na Móna finally agreed to abandon their plans completely. By that stage the community of Abbeyleix had not only organised themselves but had assembled an impressive team of ecologists, photographers and environmental scientists as well as forming collaborations with national wildlife organisations and state-bodies like the EPA.

Today, Abbeyleix Bog is not only a much-loved local amenity, with its boardwalks and information signs, but has seen significant restoration works including drain-blocking and volunteer-led workdays to remove alien invasive species. A survey by peatland scientists in 2020 found that since works commenced, the area of active bog (i.e. where the peat layer was growing) had grown from 1% of the area to 13% – a phenomenal achievement.

Thanks to people like Chris and others in the town, Abbeyleix Bog is a shining example – perhaps the best we have in Ireland – of community-driven conservation. Yet their work is not done the bog still has no formal protection in law. “We’re still waiting on a signature,” Chris says in referring to their effort to have the bog designated as a Natural Heritage Area, something that would give the bog a legal status and which is awaiting ministerial approval.

Chris went on to join the Community Wetlands Forum, which had been established in 2013 to facilitate locally-led conservation projects and promote collaboration not only with each other but with universities and state agencies. “We need community engagement,” Chris asserts but he feels there is still too much resistance among state-players. “We need enabling laws to allow communities access to decision-making. Communities need to have the power to decide their own destinies.”

He thinks a lot more needs to be done to join the dots with wider issues. “We can’t look at things in isolation. We have the Sustainable Development Goals from the UN [which identify the need to tackle seemingly disparate issues, like equality and climate change, in parallel] but they’re not being talked about. They don’t get a mention in any of the political party’s manifestos!” (at the time we spoke in January 2020 Ireland was gearing up for a general election).

Chris gets to talking about his home country and how we can learn from how issues surrounding nature conservation have been addressed there.

Namibia, he tells me, came out of a dark period after winning its independence from South Africa in 1990. The previous century had seen a brutal period of German colonialism, followed by apartheid and a civil war which had been on-going since the 1960s.

While the Earth Summit was going in in Rio de Janeiro in Brazil in 1992 the Namibian political establishment was putting their country together. The parties worked hard to build a consensus for a new constitution across diverse ethnic and political lines.

It was based upon human rights and democracy but it was progressive in other ways. Article 95 of the constitution declares that: “The State shall actively promote and maintain the welfare of the people by adopting [among other things, the] maintenance of ecosystems, essential ecological processes and biological diversity of Namibia and utilization of living natural resources on a sustainable basis for the benefit of all Namibians, both present and future…”

Imagine that: a constitutional document that directly links the welfare of its people to that of its nature and biodiversity, and which protects this relationship for the generations which are yet to come! The Irish Constitution, in contrast, has no mention of nature, biodiversity, ecosystems or future generations.

The Namibian Constitution has proven to be more than just fine words. In 1996 the government established a law to allow communities establish their own wildlife conservancies.

This allows for the management of communal land as well as collaboration with private companies in tourism initiatives. It is entirely voluntary communities must submit a map of the area they want to manage along with a list of community members and the objectives they hope to achieve. The establishment of the conservancies is sanctioned by the Department of Environment in the capital, Windhoek, but any revenue earned stays within the community.

The result has been an astounding success. After decades of over-exploitation of big game, wildlife populations are rebounding, including elephants, black rhinos, lions and leopards. Namibia has the largest population of cheetahs in the world as well as growing numbers of other endangered species.

Poaching has dramatically declined as good wildlife management is seen as integral to livelihoods. Conflict with big predators is managed through the conservancies, which can pay out compensation, replace livestock or implement innovations which deter predator attacks (check out the inspiring TED talk featuring a young Kenyan who invented a simple configuration of flashing LED lights which successfully deter lions from attacking cattle in their pens).

Today, Namibia is a shining light of conservation hope – fully 42% of their land is protected along with 12,000km 2 of marine conservation area.

Protected areas are divided between national parks under state administration (18%) with a near-equal area (17%) with community conservancies and includes the protection of the entire coastline.

According to the Nature Needs Half project established by conservationist Edward O. Wilson “by connecting its people to their environment through conservancies, community forests, and community management, Namibia is becoming a country of environmental stewards”.

It is an example to us here in Ireland, and perhaps especially to the communities across the Shannon region, of how new ways of seeing can bring new life and a new future to the people who live there.

[i] The Children of Lir by Katharine Tynan. From Woven Shades of Green’ Edited by Tim Wenzell. 2019. Bucknell University Press.

[ii] ‘The Utilisation of Irish Midland Peatlands’. 1989. Proceedings of a Workshop held in the Royal Dublin Society from September 21-24 1988. Edited by C. Mollan. Royal Dublin Society.

[iv] Wilson et al. 2015. Derivation of greenhouse gas emission factors for peatlands managed for extraction in the Republic of Ireland and the United Kingdom.

[v] Denis Naughten held this post in cabinet from 2016 until 2018, when he resigned after being found to have had a number of private dinners with the leading bidder for a lucrative national tender for the rollout of broadband services.

[vi] ‘No energy rating rise for half of homes given grants’ by Daniel Murray. Sunday Business Post. May 3 rd 2020.

شاهد الفيديو: العثور على هاتف محمول عمره 800 عام بالكتابة المسمارية (يوليو 2022).